с каким шагом вязать арматуру для пола в гараже

Армирование стяжки пола: как правильно, чем лучше и когда нужно

Многолетняя практика показывает, что бетонная или цементно-песчаная стяжка – самая надежная конструкция пола. Лучше неё есть только армированная стяжка пола. Бетон считается хрупким материалом и особой прочностью на растяжение и изгиб не отличается. И если в жилых помещениях, по железобетонным перекрытиям бетонная стяжка не нуждается в армировании, то в заводских цехах или в складе, гараже, основания пола испытывают значительные нагрузки. Такие полы нужно укрепить.

Когда необходимо армирование

Стяжка армированная, по существу – это разновидность железобетонного изделия, выдерживающего разного рода нагрузки. Арматура, заложенная в конструкцию предназначена для:

В жилом помещении стяжка – это 4-х – 8-ми сантиметровый слой песчано-цементного раствора, выравнивающего железобетонные плиты перекрытия. В свою очередь, плиты не допускают нагрузок, деформирующих стяжку, берут их «на себя».

Однако, если на железобетонные перекрытия укладывается теплоизоляционный материал (минеральные плиты, пенопласт, экструдированный пенополистирол), армировать полы становится необходимостью.

Армирование стяжки пола в квартире или доме выполняется под каминами, печами, предполагаемых местах повышенной нагрузки. Также в жилых помещениях нужно армировать стяжку толщиной более 50мм.

Сетки для стяжки – металлические

В строительстве традиционно усиливают конструкции сетчатыми элементами. Это могут быть такие сетки:

Наиболее удачным вариантом укрепления стяжки считается армирование металлической сеткой. Для индивидуального строительства такого рода армирование является гарантией службы цементного пола на долгие годы.

Сетки стекловолоконные и полимерные уступают в прочности металлическим. Поэтому они чаще используются в частном домостроении, общественных зданиях, помещениях, где нет больших нагрузок на полы.

Насыпные волокна – фибру, добавляют в состав раствора при замешивании. Такой способ укрепления стяжки гарантирует от образования усадочных трещин и микротрещин. Фибра повышает противоударную стойкость пола, но сопротивления изгибающим и растягивающим нагрузкам оказать не может.

Арматура для укрепления стяжки

Прутки арматуры соединяются точечной сваркой или проволочными скрутками, используя крючок для вязки арматуры. Как правило, используется в качестве прутков стальная арматура класса А400, диаметр которой рассчитывается в зависимости от нагрузки на бетонную или цементно-песчаную армированную стяжку. Наиболее популярна для сварки (скрутки) прутков арматура диаметром от 8 до 12мм. Ячейки, в зависимости от диаметра арматуры и расчетных нагрузок на полы, имеют размер от 50 х 50мм до 250 х 250мм.

Арматурные сетки эффективны для устройства полов по грунту, щебню, керамзиту. В отдельных случаях, когда требуются полы усиленной конструкции, СНиПы рекомендуют выполнить двухслойную укладку сеток. Те же СНиПы требуют размещения сетки в толще бетона для защиты арматуры от коррозии.

Последовательность устройства полов

Чтобы полы в помещениях служили долго и надежно, нужно аккуратно выполнять каждый этап работы:

Чтобы армированная свежая стяжка не высыхала местами, неравномерно, ее в течение нескольких дней нужно поливать водой и накрывать полиэтиленовой пленкой.

Неметаллические материалы для армирования полов

Проектировщики, после расчетов нагрузок на полы, охотно закладывают в документацию пластиковые сетки для армирования. Но этот материал используется только для армирования стяжек с небольшой нагрузкой, к примеру, при устройстве теплого пола или наливных полов в жилых помещениях, офисах, ресторанах, других общественных местах.

Имеют пластиковые изделия и некоторые, вполне весомые достоинства:

Технология устройства пола в квартире с помощью полипропиленовой сетки принципиально не отличается от устройства стяжки с металлической арматурой. Отличием можно считать то, что для пластиковой сетки не нужны подпорные элементы. По подготовленному основанию заливается минимальная толщина бетона или раствора, и прямо на него ложится пластиковая сетка. Дальше – маяки, заливка, как и у любого вида стяжки.

Стекловолоконная сетка

Армирование стяжки пола возможно только пропитанными стекловолоконными сетками. Пропитка позволяет им противостоять воздействию щелочной среды, образующейся в толще бетона.

Материалом для арматуры служат нити, содержащие алюмоборосиликатное стекло. Эксплуатационные качества, характеристики, область применения те же, что и у сеток полипропиленовых.

Минус, хотя и несущественный, в том, что стекловолокно нежелательно использовать в помещениях с возможным риском возгорания. Критической температурой для стеклопластиковой арматуры является 150°С.

Фиброволокно

Принцип использования фибры в качестве арматуры для стяжки существенно отличается от армирования сетками.

Фибру – волокна базальта, стекла, полипропилена, металла, в сухом виде добавляют к ингредиентам раствора или бетона. При застывании пола фибра дает эффект прочного монолита, хорошо защищает поверхность пола от микротрещин, но от значительного механического воздействия не спасет.

Армированная фиброй стяжка укладывается и выравнивается по маякам, так же, как бетон или раствор на другие виды арматуры.

Если фибру использовать одновременно с металлической или полипропиленовой сеткой, получается суперпрочное покрытие.

При работе с фиброй, добавлять ее нужно небольшими порциями в растворную смесь, дожидаясь полного распределения волокон в бетономешалке или другой емкости. Если добавить одновременно всю отмеренную «порцию», фибра может сбиться в бесформенный комок.

Теплые полы

При устройстве полов с подогревом армирование цементно-песчаной или бетонной стяжки обязательно. Этого требуют СНиПы, и даже индивидуальный застройщик должен понять необходимость операции.

Дело в том, что для эффективной работы теплого пола нужна надежная теплоизоляция. Чаще это плиты пенополистирольные. На этот слой укладывают нагревательные элементы, которые заливаются раствором. Такие полы подвержены действию перепадов температур, а армирующие элементы препятствует появлению трещин на поверхности.

Стяжка теплого пола без армирования прослужит недолго. Наилучшим вариантом укрепления теплых полов будет армирование комбинированное – сеткой металлической или полипропиленовой и фиброй.

Ровный пол – обязательное условие для качественной укладки всех современных покрытий – ламината, паркетной доски, линолеума, керамической плитки. Отлично служит для выравнивания основания бетонное финишное покрытие. Но бетон и раствор считаются хрупкими строительными материалами, и могут разрушаться под воздействием механических нагрузок и перепадов температур. Последнее – важный вопрос. Современные технологии позволяют устраивать теплые полы, вводя в толщу бетона нагревательные элементы, «прячут» инженерные коммуникации.

Армирование стяжки металлом, пластмассой, фиброй, улучшает эксплуатационные качества бетонного пола, он становится устойчивым к разного рода воздействиям. Армирование препятствует образованию трещин, поверхность получается гладкой и ровной, сопротивляется тепловым нагрузкам.

Источник

Армирование бетонного пола в гараже

Для бетонного пола на плитах перекрытия армирование перед бетонирование не нужно. Бетон выполняет роль связи плит в одно целое, для выравнивания основания под последующую отделку, подъем уровня пола. Да и обычно по перекрытию бетонный пол не делают, его обычно делают из раствора. Но у нас гараж, поэтому раствор не совсем подходит.

А вот для бетонного пола по грунту, армирование категорически обязательно!

Армирование бетонного пола

Для армирования бетонного пола прекрасно подойдет сетка из арматурной проволоки толщиной в 4-5 мм с ячейкой 10х10 и 15х15 см. Эта сетка продается в магазине, купить её не составит труда. Сетку лучше брать как можно шире по размерам, потому что по нормам требуется делать внахлёст не менее 50 см. Между собой сетку связывают вязальной проволокой (отожжённое проволокой толщиной в 1 мм).

Другим вариантом будет самостоятельно связанная сетка из арматуры 8-10 мм с ячейкой в 20х20см. Такая сетка даже лучше, но и расход арматуры будет существенно больше. Так что стоит рассматривать этот вариант только если есть халявная арматура. Гладкая или периодическая (рифленая) роли тут не играет.

Сделать армирование легко, а вот частая ошибка при армирование бетонного пола – бросить сетку сразу на полиэтиленовую пленку гидроизоляции.

Это делать ни в коем случае нельзя! В этом случае теряется весь смысл в армирование бетонного пола. Арматура работает на растяжение, а такие усилия появляются именно внизу бетонного слоя. Однако пленка от легких смещений будет прорываться от арматуры и арматура таким образом проржавеет и сгниет в труху. Поэтому должен быть слой бетона, который защитит арматуру от влаги.

Сетка укладывается на специальные пластиковые проставки — «столбики», которые можно купить в магазине. И высота от пленки получается приблизительно 1,5-2 см. А это как раз оптимальное расстояние в бетоне, чтобы сетка работала в теле бетона.

Можно сетку поднять и подручными материалами – например, подложить камешки и зафиксировать «ляпками» раствора. По опыту, требуется поднять сетку в шахматном порядке через 50 см. Примерно так, как показано на рисунке.

Как видите, ничего сложного в армирование пола нет. Ну а мы переходим к следующей операции — устройству маяков для бетонирования пола.

Источник

Как залить пол в гараже бетоном

Комфортность нахождения в гараже во многом зависит от того, правильно ли сделан пол. Он должен быть прочным, надежным, влагостойким. Этим требованиям отвечает не так много материалов. Один из самых распространенных — бетонный пол в гараже. Чтобы он выполнял свои функции, его надо сделать правильно. Как — подробно, по шагам опишем в этой статье.

Подготовка основания

Бетонный пол в гараже делают по грунту. Но чаще всего сам грунт — недостаточно надежное и плотное основание, потому требуется устройство основания — подушки из щебня и песка. Предварительные и обязательные работы — удаление плодородного слоя, вплоть до чистого грунта. С плодородным слоем убирается органика и большая часть микроорганизмов, а в чистом грунте их содержится минимальное количество.

Первый этап устройства бетонного пола в гараже — удаление плодородного слоя

Отметка нулевого уровня

В результате у вас получается котлован некоторой глубины. В него будет засыпаться щебень и песок, но чтобы понять достаточна ли его глубина или чрезмерна, надо определиться с «нулевым» уровнем пола. Удобно, если пол вровень с порогом ворот. Часто делают его чуть ниже порога, но тогда придется каким-то образом делать отвод воды, а она обязательно будет если не весной-осенью, зимой, с растаявшего снега, — точно.

Отмечаете по периметру стен нулевой уровень пола. Удобнее всего это делать при помощи построителя плоскостей (электронного уровня или нивелира). Включаете прибор на отображение горизонтальной плоскости, выставляете на нужном уровне и по лучу рисуете.

С лазерным уровнем работать проще

Если лазерного уровня нет, используете водяной. С ним не так удобно: приходится переносить отметку много раз по всем четырем стенам. Эти отметки соединяются прямой, вместо линейки можно использовать пузырьковый уровень, заодно можно проконтролировать, все ли правильно отметки поставили.

Водяным уровнем придется переносить отметки на все стены

Расчет толщины слоев ПГС

В результате этих работ имеем котлован и нулевую отметку пола. Теперь можно рассчитать, какой толщины слои необходимы для выхода на нужную высоту. Исходить надо из таких размеров:

Итого получается, что котлован должен быть не мельче, чем 25 см глубиной. И это без учета покрытия пола. Если будете бетонный пол просто обрабатывать пропиткой или красить, то никаких добавочных сантиметров не требуется, для любого другого покрытия добавляете требуемую толщину.

Получив конкретную цифру, можно планировать количество песка и щебня. Если слои получаются очень уж большими, можно на дно засыпать и утрамбовать грунт (но не плодородный слой). Если глубины котлована недостаточно, вынимаем еще некоторое количество породы.

На стенах гаража можно нанести отметки, по которым можно будет контролировать толщину слоев. При небольшой ширине гаража — 2 метра или около того — этих отметок достаточно. Если гараж шире, надо выставить еще несколько кольев в середине и на них тоже нанести разметку. Понятное дело, все отметки должны лежать в одной плоскости. Это снова-таки удобно сделать при помощи нивелира. Другой способ — взять ровную планку или доску, приложить к нанесенным отметкам. Сверху на планку/доску поставить уровень. Если все выставлено верно, пузырек будет посередине.

Если планируете сделать яму в гараже, самое время копать под нее котлован. Если яма будет со стенками из кирпича, сразу же можно залить в ней бетонный пол. Пока будете заниматься подсыпкой под бетон в гараже, она наберет требуемый запас прочности и можно будет выкладывать стенки. Их можно выгонять после засыпки на полу подушки из щебня и песка.

Материалы для подсыпки

Для нормального бетонного пола в гараже лучше брать не гравий, а щебень. Гравий, с его округлыми краями, вы никогда не уплотните до необходимой степени. А если основание под бетоном будет нестабильным, даже толстая армированная плита лопнет. Потому завозим щебень, средней и мелкой фракции. Средней 60-70%, остальное — мелкой.

Подушка состоит из утрамбованных щебня и песка

К качеству песка для подушки особых требований нет. Важно, чтобы он был без глиняных включений, но его перед укладкой можно (и нужно) просеять.

Делаем подушку под бетонный пол

Первым делом надо выровнять дно котлована. Убираем неровности, засыпаем впадины, выводим уровень в горизонт. Не стоит думать, что бетонный пол в гараже можно сделать с нарушениями. Сделать можно, но потом плита потрескается, придется переделывать.

Теперь берем виброплатформу (можно взять в аренду) или ручную трамбовку и уплотняем грунт. По ходу дела, еще раз выравнивая плоскость. Когда грунт будет уплотнен, можно насыпать щебень. Засыпают не весь объем сразу — 10 см нормально не утрамбовать. Максимальный слой — 5 см, но лучше — 3-4. Засыпаем необходимую часть, распределяем, разравниваем (граблями) добиваясь примерно одной толщины. Берем трамбовку или виброплиту и трамбуем.

Лучше трамбовать виброплитой

Этот трамбовки щебня при устройстве бетонного пола в гараже очень важен — некоторое количество щебня вбивается в грунт. В результате он становится еще более плотным, повышается несущая способность, исключается возможность просадки. Трамбовка считается достаточной, если наступив на поверхность, вы не оставляете следов. Таким же образом трамбуются все порции щебня, доводя до требуемой толщины.

На утрамбованный щебень насыпают песок. Его также делят на части по 2-3 см. Особенность трамбовки песка: его надо смочить, еще говорят — пролить. Влажный песок трамбуют, снова ориентируясь на слои.

Теперь можно заняться выгонкой стенок ямы, если она есть. Их выводят в уровень с чистовым полом или даже чуть выше — чтобы можно было мыть машину прямо в гараже, не опасаясь, что в нее попадет вода.

Демпферный зазор

Бетонный пол по грунту часто называют «плавающим». Это потому, что его делают несвязным со стенами строения. В таком случае стены и пол могут просаживаться или подниматься независимо друг от друга, сохраняя целостность.

Чтобы пол в гараже из бетона не был связан со стенами, по периметру укладывают демпферную ленту (продается в строительных магазинах) или режут на полосы тонкие листы пенопласта (толщиной 10 мм). Ширина полос — 12-15 см — они должны немного выступать над финишной отделкой пола. Лишнюю высоту демпфера затем срезают вровень с полом.

Гидроизоляция пола из бетона в гараже

Сам бетон влаги не боится, повышенная влажность вредна для кузова машины, а также для вещей и оборудования, которых в гараже набирается очень много. Выбор материалов для гидроизоляции зависит от того,насколько близко находятся подземные воды и как высоко они могут подниматься в сезон.

Если грунтовые воды высоко, никаких особых мер по гидроизоляции можно не предпринимать, а настелить на песок плотную полиэтиленовую пленку (плотностью от 250 микрон, можно армированную, можно нет). в данном случае пленка больше нужна для того, чтобы влага из бетона не ушла в песок, чего допустить нельзя. При недостатке влаги бетон не наберет требуемой прочности и будет крошиться.

При высоком уровне грунтовых вод лучше взять гидроизоляцию более плотную и надежную — гидроизол или его аналоги. В любом случае полотнища пленки расстилают внахлест — они перекрывают друг друга на 10-15 см. Чтобы минимизировать возможность проникновения воды, стыки проклеивают двусторонним скотчем, можно дважды (в начале стыка и в конце).

Гидроизоляция заводится на стены, выше демпферной ленты. Там ее временно фиксируют. После заливки бетона и его схватывания ее можно будет обрезать.

Армирование

Так как нагрузки предполагаются нешуточные, бетонный пол в гараже армируют. Под легковые машины можно использовать готовую сетку из проволоки 7-8 мм в диаметре, размер клетки — 15 см. Чтобы получить единую армирующую систему, куски сетки укладывают с заходом друг на друга на одну клетку. Две сетки связываются одна с другой пластиковыми хомутами или специальной вязальной проволокой.

Гидроизоляция пола в гараже выполнена гидроизолом, армирующая сетка установлена на кирпичи

Еще один момент — сетка должны находится в толще бетона, примерно в середине. Просто уложить ее на пленку будет неправильно — металл не подвергается коррозии внутри бетона только в том случае, если он находится на глубине не менее 3 см. Чтобы бетонный пол в гараже служил долго и не трескался, сетку приподнимают над гидроизоляцией на 3-6 см. Для этого есть специальные подставки, но чаще используют половинки кирпича. Они как раз имеют толщину 6 см. Подкладываете их под армирующую сетку так, чтобы она не очень прогибалась.

Установка маяков

Чтобы пол в гараже был ровным, его надо выравнивать. Удобнее это делать при помощи специальной длинной планки, которую называют «правило» (ударение на букве «И» — от слова править). Эту планку опирают на ровные планки, выставленные по нужному уровню. Их называют маяки.

В качестве маяков можно использовать любые ровные и длинные предметы. Это могут быть трубы, бруски, специальные маяки, которые продаются в строительных магазинах. Их надо выставить в один уровень с нанесенной на стенах отметкой уровня бетонной плиты.

Ставят маяки от дальней стены, по направлению к той, в которой устроены двери (чаще всего получается, что вдоль длинной стены). Шаг установки — на 25-30 см уже, чем длина правила. Если правило длиной 150 см, расстояние между маяками должно быть 120-125 см. От стены отступают порядка 30 см, ставят первый маяк, далее другие с заданным расстоянием.

Так заливают бетонный пол в гараже по маякам

Устанавливают обычно на островки густо замешанного раствора. Выкладывают горку чуть выше, чем надо, в нее вдавливают маяк так, чтобы он оказался на нужном уровне.

При установке маяков можно сделать легкий уклон бетонного пола в сторону дверей (0,5-1 см на метр). В этом случае вода будет самотеком уходить с пола на улицу. Только обратите внимание, что бетона в этом случае требуется больше — приходится задирать дальний от входа край пола, но это компенсируется удобством эксплуатации.

На следующие сутки после заливки маяки вынимают, пустоты заполняют раствором и выравнивают в один уровень с ранее залитым полом.

Заливка бетоного пола в гараже

Марка бетона для пола в гараже — М250. Его характеристик более чем достаточно и по прочности и по морозостойкости. Из-за того, что толщина плиты большая, даже в небольшой по размерам гараж требуется большой объем раствора. Давайте прикинем: на небольшой гараж размерами 4*6 м при толщине бетонного пола потребуется 4 м * 6 м * 0,1 м = 2,4 кубометра. С учетом того, что нужен уклон, это будет все 3 куба. Если делать его своими рукам за один день, использовать надо две бетономешалки — одна не справится. Для работы потребуется приличная команда.

Чтобы замешивать бетон в бетономешалке нужна большая команда

Если решили заказать бетон в миксере, стоит установить приемный лоток, который направит поток бетона в центр гаража. Из центра его уже легко распределять во все углы, а потом растягивать правилом. Чтобы облегчить разравнивание бетона и повысить его марку, сразу после предварительного распределения бетон, обрабатывают погружным вибратором для бетона. При этом сразу выходят воздушные пузыри, бетон становится более текучим и сам заполняет все полости. Маяки нужны будут только для ориентирования, и, может, частичного выравнивания.

Уход за бетоном

После заливки бетона, если на улице не очень жарко, можно просто закрыть двери гаража. Если есть окно, Его надо завесить, чтобы солнечные лучи не попадали на бетон. Если на улице слишком сухо и жарко, бетон накрывают полиэтиленовой пленкой или влажной мешковиной.

В течение недели плиту надо ежедневно поливать. Удобнее это делать по мешковине — можно не особо мучаясь относительно небольшими струйками поливать мешковину, а она будет отдавать влагу бетону. Если же бетонный пол в гараже накрыт пленкой, ее перед поливом снимают, затем снова растягивают. При поливе в этом случае надо следить, чтобы капли были мелкими — нужна насадка с большим количеством отверстий. В любом случае степень полива — до равномерно влажного состояния (определяется по темно-серому цвету поверхности), но без больших луж.

Утепленный бетонный пол в гараже

Есть два варианта — утеплить уже залитую плиту, залив сверху стяжку (строение на рисунке ниже) или сделать утепление сразу, уложив его под основную плиту.

Утепленный пол в гараже

При выборе второго варианта утеплитель укладывается поверх слоя гидроизоляции, на него выставляется армирующая сетка. Весь остальной процесс заливки бетонного пола в гараже аналогичен, только необходимо учесть толщину утеплителя при расчете глубины котлована.

Чтобы была уверенность, что под колесами утеплитель не продавится, имеет смысл поверх него настелить слой геотекстиля. Это нетканая мембрана, которую используют при устройстве автодорог. Ее функция — распределение нагрузки, как раз то, что нам надо.

Минимальная толщина ЭППС — не менее 5 см, лучше — 8 см. Укладывать лучше в два слоя, при укладке смещая швы — чтобы как можно лучше изолировать пол от грунта.

Источник